Bouture : esqueje

Cambium : cambium

Greffage :  injerto de

Greffage à oeil dormant : injerto de yema

Greffer :  injertar

Greffeur :  injertador

Greffoir :  cuchillo

Greffon :   la púa  (la greffe = el injerto)

Marcottage : acodo aero (: marcottage aérien)

Mastic à greffer :  Mezcla para injerto

Multiplication végétative :  propagación vegetativa

Œil dormant : escudete o yema (écusson o oeil) o Brotes (bourgeons)

Porte-greffe : patrón o portainjerto

Semis : semillero

coupe/biseau : el corte/ corte en bisel

Les méthodes de greffage :

Anglaise simple :  Empalme

Anglaise compliquée : Inglés o de lengüeta

Par approche : injerto de aproximación

greffe en coulée: Injerto lateral subcortical

Cadillac :  tocón de rama

Couronne : corona o corteza

Ecusson :  injerto de escudete  (méthode de greffage par écusson) ; escudete (l’écusson).

Fente simple : hendidura simple

Placage d’écorce : Injerto de astilla o injerto de chip

Placage d’écusson :  injerto de parche (oeil en forme de patch rectangulaire)

Placage ordinaire (de rameau) : aproximación

Récolte des graines d’asiminier et stratification

Pour donner de bon résultat de germination, les graines d’asiminier ne doivent pas se dessécher et nécessitent une stratification d’une durée minimum de 100 jours.
En France, il est possible de planter les graines non stratifiées directement en pleine terre en septembre après dégustation du fruit.

Afin que la stratification fonctionne, il faudra que l’hiver ne soit pas trop chaud et que la graine soit suffisamment enfouie pour ne pas être atteinte par le gel. De plus, la terre ne devra pas sécher. Certaines régions du sud de la France pourraient ne pas satisfaire le critère de froid pour la stratification.

La méthode la plus simple reste de conserver au réfrigérateur les graines, pendant une durée minimale de 100 jours [1,2], dans le bac à légume.

Afin d’éviter la formation de moisissures, les graines devront être lavées à l’eau claire puis désinfectées avec un mélange constitué de 95% d’eau et 5% de javel, pendant 1 minute puis à nouveau bien rincées à l’eau claire.

Elles pourront alors être stockées dans le bac à légumes du réfrigérateur, dans un sac congélation hermétique, avec un coton humide. Il faudra régulièrement vérifier l’absence de moisissures dans le sac. En cas de formation de moisissures, renouvelez l’opération de nettoyage.

Autre solution pour éviter la moisissure, remplir le sac de congélation avec de la terre de bruyère humide [1]. Cela évite l’étape du nettoyage à l’eau de javel qui est agressif pour des graines.

Graines disposées dans de la terre de bruyère, prêtes pour le début de la stratification

Attention, la température ne doit pas descendre en dessous de 0° C et les graines ne doivent pas être exposées au gaz émanant des légumes ou fruits situés dans le bac de réfrigération [3].
Les graines peuvent ainsi être conservées plusieurs années.

Semis d’asiminiers

Une fois les graines stratifiées, elles peuvent être plantées.

Le semis des asiminiers peut se faire soit directement en pleine terre, soit en pot profond. La graine doit être enfouie à environ 2 – 3 cm de profondeur [1].

Le semis en pleine terre, pour réussir, nécessite un climat chaud et éventuellement une petite semaine bien chaude pour que les graines sortent de leur hibernation. Il faudra veiller à ce que la terre ne se dessèche pas [1,2]. Un plastique en surface permettra de contribuer au maintien du taux d’hygrométrie et contribuera à faciliter sa germination.

Le semis en pot, en intérieur, permet d’obtenir une germination plus tôt dans la saison et d’avoir ainsi des plants mieux développés en fin de saison.

Il ne faudra pas semer dru ou tasser le substrat afin de pouvoir sortir dans quelques mois, la plante sans endommager ses racines.

L’asiminier apprécie les sols légèrement acides avec un pH compris entre 5.5 et 7 [1]. L’emploi de terre de bruyère permet d’obtenir un pH légèrement acide.

Un substrat de germination qui donne de bon résultat consiste en un mélange en volume identique de terre de bruyère, de perlites/vermiculites (évite la déshydratation du substrat) et d’un bon terreau ou compost.

Afin de contrôler facilement la température et l’hydrométrie, et ainsi avoir une levée rapide, le système suivant peut être utilisé.

Exemple de semis de graines en intérieur, avec résistance chauffante

Ce système consiste en la confection d’une caisse en bois de 25 cm de profondeur, dans lequel le substrat et les graines sont disposées. Au fond d’un carton, une plaque de polystyrène est placée avec au-dessus une résistance chauffante puis la caisse en bois. Les côtés de la caisse sont isolés avec du polystyrène. Un thermostat de station météo est placé directement sur la terre. Le tout est recouvert d’un film plastique micro-onde et d’une plaque de polystyrène.

Cet exemple permet ainsi à une caisse de 80 x 20 x 25 d’être chauffée à 29° C avec une résistance de seulement 15W. Le film plastique permet de conserver l’humidité et ainsi de réduire les arrosages. L’arrosage se fait lorsque la surface de la terre commence à sécher, ce qui correspond avec ce système à une fois tous les 30 jours environ.

Pour fonctionner correctement et rapidement, la température idéale du substrat doit être comprise entre 24 et 29° C [1].

Après une durée de 3 à 7 semaines, dans des conditions favorables de température et d’humidité, les premières plantules devraient sortir de terre. À ce moment, enlever le polystyrène situé au-dessus du bac. Afin de préserver la température et l’humidité, un film plastique étirable peut être utilisé pour confectionner une ‘serre’ au-dessus du bac. Cela facilitera la germination des graines restantes et facilitera la sortie des feuilles de la graine.

Plants prêts à être transplantés

En juillet, au stade de 2 ou 3 feuilles, les plants peuvent être très délicatement retirés du bac et placés dans un pot profond (idéalement 35 à 45 cm de profondeur [2]). Les radicelles commençant à peine à se former, la transplantation se fait sans choc apparent pour la plante.
Pour ceux possédant le matériel adéquat, il a été reporté [4] que les conditions donnant la meilleure croissance des plants en serre sont les suivantes :
– Température du sol comprise entre 29 et 32° C.
– 16 heures de lumière par jour, d’intensité d’environ 50% de la lumière du soleil (nécessite un complément de lumière par des lampes sodium ou équivalent, en début et fin de journée)
– Fertilisation 2 fois par semaine, pour supporter la croissance, avec un engrais NPK 20-20-20.
– Pot 40 cm de profondeur, de 7 litres.

Rempotage d’asiminiers

Le rempotage consiste à sortir les jeunes plants du bac de germination et de les placer dans des pots profonds individuels. Afin de pouvoir transplanter sans endommager les racines, la terre doit être humide mais pas trop et la distance entre plants suffisante.

Si les plants ne font qu’une saison dans le pot, alors un pot de 25 cm peut suffire pour la majorité des plants. Si vous prévoyez de greffer les plants dans le pot, alors il est conseillé de prendre un pot plus profond (35 – 45cm). Le pot n’a pas besoin d’être large.

Le substrat est identique à la phase de germination.

Les produits suivants peuvent être utilisés pour confectionner le substrat :
– Perlites vermiculites (Magasin de bricolage, rayon Matériau – Isolation. Ex : Isolant Efiperl 100L)
– Terreau potager ou compost bien décomposé.
– Véritable terre de bruyère

Rempotage de jeunes plants de 2 mois

Une fois le rempotage effectué, étant fragilisés par la transplantation, pensez à protéger vos plants des rayons directs du soleil et gardez-les humides. Un paillage à base de sphaigne ou d’écorce de pin est alors souhaitable. Cependant, la perlite vermiculite joue très bien son rôle et le substrat ne se dessèche pas facilement.

À l’automne, surtout si vous vous situez dans une région où la terre gèle, enterrez les pots par exemple au potager et recouvrez-les de paille. Si nécessaire, protégez-les du gibier.
À ce stade, les asiminiers font généralement entre 8 et 15 cm de haut.

Soins à apporter durant la deuxième saison

Il n’est pas nécessaire d’utiliser des engrais de synthèse pour obtenir une bonne croissance. Les purins et concoctions de plantes fonctionnent très bien ainsi que du fumier de cheval bien décomposé en surface.

Durant cette saison, le purin d’ortie à 5% peut être utilisé au stade de 4 feuilles bien formées ainsi que début juillet. Si vous le souhaitez, fertiliser plus pour avoir une croissance plus soutenue, c’est possible mais faites-le uniquement sur cette période, en respectant 30 jours entre les fertilisations [3].

La terre des plants devra être maintenue humide durant toute la saison. Tout stress hydrique arrêtera la croissance et pourra entraîner la chute prématurée des feuilles.

Les jeunes plants étant sensibles au soleil, il est conseillé de les placer à l’ombre d’un autre arbre pas trop sombre ou alors d’utiliser un voile d’ombrage à environ 50% [2].

À la fin de cette deuxième saison, les plants peuvent être plantés dans leur emplacement définitif ou alors être conservés en pot, si le pot est suffisamment profond.

Exemple de plants à la fin de leur deuxième saison

Les photos qui suivent montrent des plants à la fin de leur deuxième saison.

Cette première photo montre des plants âgés de 15 mois. Les 4 de gauches ont eut une croissance normale alors que celui à droite n’a que très peu grandi. Ce dernier n’étant pas assez vigoureux, il devra être supprimé. Ceux de gauche pourront servir de porte-greffe au printemps 2018.

Comparaison entre un plant typique acheté sur internet en racine nue (gauche) et un plant ayant poussé en suivant la méthode décrite (droite). Les deux plants ont le même substrat et ont reçu les mêmes soins durant la deuxième saison. Le plant acheté sur internet avait environ 8 mois lors de l’achat.

Cette photo montre des plants achetés sur internet (en racine nue à l’âge de 6 mois) qui ont été mis en pot en février 2017. La photo a été prise en août 2017. Ils n’ont presque pas grandi à cause du traumatisme subi par leurs racines. Ils ont passé la saison à reconstruire leurs racines. La photo montre également que des nouvelles feuilles sont en formation. C’est un signe que les racines sont maintenant suffisantes pour permettre de la croissance. Ces plants semés au printemps 2016 ne pourront pas être greffés au printemps 2018 et devront attendre une année supplémentaire.

Ces photos montrent que l’asiminier jeune supporte la transplantation à condition de ne pas endommager ses racines. Lorsque les racines sont endommagées, le plant végète avec de toutes petites feuilles.

Greffons

La coupe des greffons doit être réalisée de préférence entre le 15 février et le 1er mars [3]. Il est conseillé de collecter du bois de la saison dernière, au-dessus du dernier bourgeon fleur [4].
Les greffons peuvent ensuite être conservés au réfrigérateur, dans un sac congélation hermétique avec un papier essuie tout humide ne touchant pas les greffons.
Attention, la température ne doit pas descendre en dessous de 0°C et les greffons ne doivent pas être exposées au gaz émanant des légumes / fruits situés dans le bac de réfrigération [3].

Dans ces conditions, ils pourront être conservés durant toute la période de greffe.

Il est à noter que les greffons nécessitent d’avoir passé suffisamment de temps au froid avant d’être prélevés [3]. Pour des hivers anormalement doux, il peut être judicieux de reporter la collecte des greffons de quelques semaines, sans dépasser fin mars, avant que les bourgeons ne commencent à grossir.

Greffe d’asiminier

Au début de la 3e saison, les plants sont généralement prêts pour être greffés. De préférence, ne greffer que les plants qui ont montré de la vigueur durant la deuxième saison et qui ont un diamètre minimum de 4 mm à l’endroit où vous souhaitez greffer. Personnellement, la greffe semble mieux fonctionner lorsque l’on greffe haut, c’est-à-dire 20 cm du sol minimum. Greffez sur un rameau de la saison précédente.

Pour les greffes en extérieur, afin d’augmenter vos chances de réussite, attendez que les températures du jour de greffe et des suivants soient au moins de 24° C en journée. Il faut également que le plant soit au moins à un stade de 4 feuilles bien formées. Si les feuilles du porte-greffe vous paraissent petites en taille par rapport aux autres, ne greffe pas cette année. La période pour pratiquer la greffe en extérieur se situe entre fin mai et début juillet.

De bons résultats sont obtenus lorsque le porte-greffe avait une croissance soutenue les semaines précédent la greffe.

En intérieur, vous pouvez forcer vos plants en les rentrant début mars. Vous pourrez les greffer au stade de 4 feuilles bien formées. Une maison chauffée à 20° C ou plus permettra une bonne réussite de vos greffes. Un radiateur à proximité peut aider.

Pour la greffe, les méthodes de greffage classiques comme l’anglaise compliquée et le chip-budding fonctionne bien. Cliff England recommande un mix d’une anglaise compliqué et d’une greffe en couronne. Cette méthode fonctionne vraiment bien.
https://www.facebook.com/KYorchard/videos/847403285424845/

La greffe en écusson (T-budding) n’est pas conseillée [2].

La greffe d’asiminier prenant environ 3 semaines avant de débourrer, il est indispensable de bien protéger la greffe de la déshydratation. Les produits suivant peuvent être utilisés [3]:
o Du ‘Buddy tape’ qui permet de maintenir serré le porte-greffe et le greffons.
o Du Parafilm M qui permet de recouvrir le greffon et ainsi d’éviter sa déshydratation.

A gauche : Buddy tape – à droite : Parafilm M

On peut en trouver généralement au printemps sur ebay, dans des quantités moindres, ce qui permet de réduire drastiquement le coût. L’utilisation de ces produits augmentera grandement vos chances de réussite.

Plant greffé avec du Buddy Tape et du Parafilm M

Afin de protéger le plant et ses futures feuilles des rayons du soleil, un Tubex est vivement recommandé. Il permettra une meilleure croissance de la plante.

Si la greffe rate, le plant repartira dans quelques mois depuis sa base et il pourra servir de porte-greffe l’année prochaine ou la suivante.

Environ 3-4 mois après la greffe, il est conseillé d’enlever le Buddy Tape ou l’élastique utilisé pour le maintien du greffons sur le porte greffe. Faire attention si vous avez utilisé du Buddy Tape de ne pas trop forcé pour le retirer.

Exemple d’un plant dont la greffe n’a pas prise en 2016. Photo du 18/08/2017.

Si la greffe fonctionne mais que vous avez greffé un plant faible, cela donne la photo de gauche 18 mois après la greffe :

Plants greffés en 2016 montrant à gauche une pousse 2017 faible et de petites feuilles alors que le plant de droite montre une poussée importante et des grandes feuilles

La greffe sur des portes greffes âgés est possible, comme le montre cet exemple à KSU.
Le point de greffe est visible sur le bas de la photo.

Arbre âgé d’environ 10 ans sur lequel a été réalisé une greffe 16 mois plus tôt.
Le porte greffe étant très performant, la greffe est très vigoureuse. Cet arbre à d’ailleurs fructifié quelques semaines auparavant.

Plantation d’asiminiers

EXPOSITION

L’asiminier peut être planté en plein soleil ; cependant il a besoin d’être ombragée partiellement, au moins les premières années.

Idéalement, soleil est et sud mais pas ouest. Ainsi, l’asiminier a les rayons directs du soleil du matin jusqu’en milieu d’après-midi (Sans que je sache pourquoi, meilleurs résultats que des arbres plantés en exposition Sud et Ouest. Observation nécessitant d’être confirmée par d’autres).

PLANTATION

La période recommandée de plantation d’un asiminier s’étale de novembre à mars. Les meilleurs résultats semblent obtenus la dernière semaine de mars [4].

Arroser légèrement l’asiminier la veille de la plantation. Cela facilitera de garder la motte intacte le lendemain.

Faire un trou de 100 x 100 x 100. Ne pas garder la terre du fond du trou.

Ajouter 2 pelles (pelle de maçon) de sable pour alléger le sol si nécessaire, 30- 40 litres de terre de bruyère, 2 pelles de fumier de cheval bien décomposé, 30-40 litres de compost, 2 pelles de perlite vermiculite pour éviter les chocs hydriques (Magasin de bricolage, rayon matériaux – isolation)

Bien mélanger le tout dans le trou de plantation.

Creuser le trou dans lequel sera mis la motte. Mettre 150 g de corne broyée au fond et mélanger.

Dépoter l’asiminier en faisant très attention aux racines et à la motte qui doit rester autant que possible entière.

Planter, bien tasser avec les mains puis par arrosage.

En fin d’hiver, vers mi-mars, ne pas hésiter à arroser le plant avec du purin d’ortie et de consoude afin de favoriser l’activité biologique du sol.

Disposer également un paillage, composé par exemple d’un carton d’environ 60 x 60 et par-dessus une couche épaisse de feuilles mortes ou de paille. Le paillage pourra être renouvelé si besoin durant la saison chaude.
Ce double paillage permettra d’éviter les chocs hydriques durant l’été, entre deux arrosages et d’éviter la concurrence avec d’autres plantes.

Les deux premier été qui suivent la greffe, utilisez un Tubex ou équivalent pour accélérer la croissance en hauteur de l’arbre [3]. L’arbre développe ainsi plus vite son système racinaire, car il ne souffre pas de la chaleur du soleil et grâce à la ventilation à l’intérieur du Tubex et du manque de lumière, il fait des tiges bien plus longues. Lorsque la forme de l’arbre ne permet pas le Tubex, ombrer les feuilles avec un voile d’ombrage à 50 % ou équivalent.

Tous les printemps, en mars, enlevez le paillage, grattez la terre sous le paillage (2-3 cm environ) et remplacez-la par 1 à 2 pelles de fumier de cheval ou de poule bien décomposé. Remettre par-dessus le paillage.

Au départ de la végétation, ainsi que 45 jours plus tard, arroser avec du purin d’ortie à 10% et de consoude à 10% (1 Litre de chacun des purins + 8 litres d’eau).
Attention, ne jamais fertiliser si la plante semble être en souffrance par manque d’eau. Dans ce cas, il est possible d’arroser une première fois la plante pour la soulager puis 24 heures plus tard, de fertiliser.

La 1ere année, arrosage en période sèche, de juin à octobre tous les 7 jours, 10 litres d’eau, sauf précipitations importantes.
En cas de canicule, soulager la plante par un arrosage d’appoint de quelques litres.

RÉSULTATS EN DATE DU 15 AOUT 2017

Ci-dessous un tableau récapitulatif des pousses de l’année 2017, des branches de jeunes asiminiers et des observations faites avec l’utilisation des Tubex.

Note :
– Les branches inférieures à 5cm n’ont pas été répertoriées dans le tableau.
– Pour pouvoir réaliser les photos qui suivent, les Tubex ont été retirés, d’où la forme des feuilles.

Variété Halvin, porte greffe planté en Novembre 2016 et greffé en juin 2017 :

HALVIN, double greffe de 2017
Pousses de l’année: 22 et 8 cm.

Variété Kentucky Champion, Summer Delight et Tropical Treat, greffés au printemps 2016 et plantés en Novembre 2016:

De gauche à droite : Kentucky Champion, 2016 38/24, Summer Delight, 2016 26/25/19/17/16, Tropical Treat, 2016 81/32/22/20/8

Variétés Shenandoah, Rappahannock et KSU-Atwood, plantés une première fois en avril 2016 de manière normale (pousse faible au cours de la saison 2016), déplantés puis re-plantées ailleurs en suivant ce protocole en Novembre 2016.

De gauche à droite : KSU-Atwood 54/43/8, Shenandoah 35/22/1, Rappahannock, 5 29/24/14

FÉCONDATION DES FLEURS ET FRUCTIFICATION

Les fleurs des asiminiers étant généralement auto-incompatibles, il est nécessaire d’avoir deux variétés différentes afin de pouvoir réaliser une pollinisation croisée.

Cette pollinisation se réalise généralement par des insectes non volant et impose donc que les arbres soient à des distances raisonnables les uns des autres. À partir de trois arbres, généralement, la pollinisation par les insectes fonctionne bien. Avec seulement deux arbres, et surtout dans les premières années ou les fleurs sont peu nombreuses, une pollinisation manuelle est souhaitable.

Environ trois ans après la greffe, vous pouvez tenter de féconder les fleurs d’asiminiers manuellement à l’aide d’un pinceau. Si la pollinisation fonctionne, vous verrez des petits régimes de bananes se former une fois la fleur complètement fanée.

L’arbre, en fonction de ses capacités, avortera alors un grand nombre de fruits et peut-être que un, deux ou trois fruits finiront par se former cette année là.

Généralement, il faut attendre que l’arbre fasse entre 1,80 mètres et 2,50 mètres de haut avant qu’il commence à fructifier. Cela correspond entre 3 et 5 ans après la greffe.

Les fruits, juste après la pollinisation sont très sensibles au gel et au vent. Il faudra attendre qu’ils grossissent un peu pour devenir plus robuste. Une fois qu’ils ont commencé à grossir, on peut estimer que le fruit à de bonne chance d’arriver à maturation.

L’asimine est un fruit avec de grande disparité de taille d’un fruit à un autre sur un même arbre. Il est possible d’amplifier la taille des fruits en réalisant:
– Début Juin, supprimer au moins la moitié des fruits et n’en laisser qu’un à deux par régime (les fruits poussent en régime, un peu à la manière des bananes).
– Renouveler chaque printemps la couche de terre autour de l’arbre, par du fumier de cheval bien décomposé. N’hésitez pas à griffer le sol pour bien faire rentrer le fumier et ne pas lésiner sur la quantité de fumier, lorsque l’arbre est mature.
– Procéder à des arrosages réguliers, au pied de l’arbre (pour enrichir le sol des éléments provenant du fumier), pour soutenir la croissance des fruits.
– Arroser les arbres durant la croissance des fruits. Les vergers commerciaux aux USA procèdent à un arrosage d’environ 12 litres semaines et diminuent ce litrage en se basant sur une précipitation hebdomadaire de 25 mm.

Vous pouvez également utiliser un engrais équilibré comme du 20-20-20 au moment des arrosages. Les purins de plantes comme le purin d’ortie et de consoude fonctionnent également très bien.

« Régime » d’asimines dont l’arbre en avortera lui même une partie dans les 2-3 prochaines semaines.

Recette du purin d’ortie ou de consoude :

– Faire fermenter 1 kg d’ortie ou de consoude dans 10 litres d’eau jusqu’à ce que le purin ne fasse plus apparaître de bulles en surface. S’il y a eut évaporation, compléter avec de l’eau pour retrouver les 10 litres.

– Une fois le purin prêt, mettre 1 litre de purin dans un arrosoir puis ajoutez 9 litres d’eau. Vous aurez ainsi du purin d’ortie à 10 %. (10 % du volume de l’arrosoir provient du purin)

Vous pouvez aussi le préparer sous forme de décoction, qui lui s’obtient par cuisson et non pas par fermentation.

Quand arroser votre asiminier avec du purin ?

Pour un arbre mature :

– 1 arrosoir au printemps, lorsque les bourgeons fleurs sont prêts à éclore, composé de 1 litre de purin d’ortie, 1 litre de purin de consoude et de 8 litres d’eau. Cet arrosage favorise la montée de la sève et l’activité microbienne de la terre.

– 1 arrosoir en juin, lorsque la croissance des feuilles semble ralentir, composé de 1 litre de purin d’ortie, 1 litre de purin de consoude et de 8 litres d’eau. Cet arrosage favorise la croissance de la plante et des fruits.
Pour plus de croissance de la plante (même jeune) et des fruits, une fertilisation plus régulière est possible. Cette fertilisation est à administrer sur une période allant du bourgeonnement des fleurs jusqu’au 1er juillet, en laissant 30 jours entre chaque fertilisation [3].

Sources

Les informations fournies dans ce document proviennent d’observations personnelles, de nombreuses lectures sur Internet dont les sources n’ont pas forcément été retrouvées, ainsi que de discussions avec d’autres passionnés. Certaines des recommandations sont également utilisées sur d’autres fruitiers avec succès.

[1] KSU PAWPAW PROGRAM : http://www.pawpaw.kysu.edu/KSUstory.htm
[2] KSU Pawpaw Planting Guide : http://www.pawpaw.kysu.edu/pawpaw/ppg.htm
[3] Recommandations provenant de Cliff England
[4] PURDUE UNIVERSITY PAWPAW PROGRAM https://www.hort.purdue.edu/newcrop/CropFactSheets/pawpaw.html#Crop%20Status

Le fichier est au format PowerPoint, mais il est tout à fait compatible, si vous ne possédez pas ce logiciel, avec LibreOffice.

Ce document est soumis à droits d’auteurs. Toute utilisation autre qu’une lecture dans un cadre privé est soumise à un accord préalable de l’auteur.

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• un taux de succès très élevé,

• une grande rapidité dans le processus,

• une utilisation de greffons dormants.

Il s’agit d’un système très efficace pour l’amateur, qui peut ainsi obtenir des pistachiers à prix modique.

Matériel nécessaire

• un chauffage électrique, avec un thermostat fiable,

• une pièce bien éclairée (espace en fonction de la quantité de porte-greffes), et s’il n’a pas de lumière  naturelle,  un éclairage artificiel adapté à la culture des plantes.

Porte-greffes

Cette technique convient à tous types de porte-greffes de pistachier ( Pistacia Atlantica , terebinthe , intergerrima ,UCB-1,… ).
Vous pouvez utiliser des porte-greffes d’un an ou deux ans d’âge. L’âge ne change en rien le taux de réussite, cela est juste une question de budget, le plant d’un an étant généralement trois fois moins cher.
Les pépinières envoient généralement les porte-greffes en petits pots alvéolaires,  ils doivent être transplantés en pots individuels  un peu plus grands.
Il est préférable de choisir des porte-greffes courts et épais, plutôt que longs et minces.

Période de réalisation

A la sortie de l’hiver, vers février (en Espagne, les pépinières commercialisent les porte-greffes de pistachier à partir de mi-février).

Greffons

Le choix des greffons se fait de façon ordinaire (pied-mère sain, absence de nécrose sur le bois, etc. ), et logiquement les greffons doivent être choisis  avec  un diamètre approprié au porte-greffe. Pour des porte-greffes d’ un an, la norme est un calibre entre 5  et 8 mm.
Il ne faut pas choisir des greffons qui portent des yeux à fleurs mais évidemment des yeux à bois (l’oeil à bois et plus petit que l’oeil à fleur) ;

Le meilleur choix possible de greffon : que des yeux à bois.

Attention, ce rameau possède à sa base un bouton à fleur (gros oeil)

Un mauvais choix : yeux morts, rameaux tordus, …

Forçage des porte-greffes

Éliminer tous les yeux au dessous de la future zone de greffe, en vue de concentrer la sève vers le haut du porte-greffe.

Mettre les porte-greffes à l’intérieur de la chambre (la mini serre, etc…), à une température de 26°.

Il est important de contrôler l’arrosage, car il y a habituellement un peu d’évaporation.

Après deux semaines, les porte-greffes vont commencer à pousser fortement.

Plant avant forçage

Plant forcé pendant deux semaines, apte à être greffé

Le greffage

J’utilise deux méthodes de greffage : la greffe en anglaise compliquée et le chip-budding.
Dans les deux cas, il est nécessaire de conserver un tire-sève et éliminer toutes les autres pousses concurrentes.
Dans le cas de l’anglaise compliquée, le tire-sève sera à proximité du point de greffe ; pour le chip-budding, au dessus du point de greffe, en extrémité du porte-greffe.

La croissance du tire-sève devra être contrôlée, car trop vigoureuse, elle peut nuire au processus. Il faudra veiller à le pincer régulièrement.

La greffe en anglaise compliquée.

Je recommande de supprimer l’éventuel bourgeon apical, et de mastiquer l’extrémité du greffon.

Découpe en anglaise compliquée du porte-greffe, en laissant un rameau tire-sève à proximité du point de greffe

La greffe anglaise compliquée terminée, ligaturée au buddy-tape, avec un rameau tire-sève conservé sur le porte-greffe

La greffe en chip-budding

Découpe du porte-greffe

Chip-budding posé, ligature au buddy-tape, sans recouvrir l’oeil, et en conservant une pousse terminale au porte-greffe

Résultat final

La greffe en anglaise compliquée débourre par l’oeil terminal.

Un chip-budding commence à débourrer, un tire-sève est conservé au sommet du porte-greffe

Un chip-budding qui continue à débourrer, le tire-sève a été supprimé

Acclimatation à l’extérieur

Nous sortirons les pistachiers dans leurs pots à l’extérieur, deuxième quinzaine d’avril à début mai.

Nous avons deux possibilités :

• Laisser nos pistachiers suivre leur développement en chambre chaude, et quand la date approche, réduire peu à peu la température avec le thermostat, pour égaliser la température intérieure avec l’extérieur.

• Après un mois et demi, si la greffe à réussi, nous pouvons déplacer les pistachiers de la chambre chaude  à une pièce de la maison avec chauffage normal et bien éclairée, jusqu’à l’arrivée du beau temps à l’extérieur.

Les pistachiers sont très résistants, mais, pour les acclimater à l’extérieur, il est conseillé de suivre les précautions habituelles (arrosage, soleil direct peu à peu etc…)

Article réalisé avec la participation d’Olivier88

P.S. : En France, vous pouvez acheter du porte-greffe Pistacia terebinthus entre autres chez jardin-sec.com (pépinière Filippi) mais s’il vous faut de la quantité, les tarifs sont souvent bien plus avantageux en Espagne (aussi bien pistachier greffé que porte-greffes)

Cette méthode est convenable pour envoyer du greffon en été par la poste, mais l’hiver, pour une conservation des greffons au réfrigérateur, cela peut provoquer un excès d’humidité qui pour les longues durées peut altérer le greffon ou favoriser le développement de bactéries.

Je vous propose la façon de procéder suivante :

Le matériel nécessaire est :

– du sac plastique « congélation »  (ordinaire, sans fermeture zip)

– du scotch à peinture (bande à masquer)

– un marqueur permanent.

Dans un premier temps, je coupe mes rameaux de façon à former des greffons dont la longueur est inférieure à la largeur du sac congélation.

Pour cela, je présente le rameau à côté du sac :

De préférence, je coupe au dessus d’un œil (repère n°1) avec l’outil de mon choix.

De ce fait, à la base du greffon ainsi obtenu, cela laissera du bois (repère n°2) en dessous de l’œil le plus bas (repère n°3), nécessaire afin de procéder à mes découpes de biseau le jour où je grefferai ce greffon.

Ainsi,  j’obtiens mon lot de greffons, que je glisse dans le fond du sac, soigneusement empilés, vu que leur longueur sera adaptée :

Très important : je ne mets aucun papier absorbant imbibé d’eau, ni ne verse de l’eau dans le sac.  Rien d’autre que les greffons.

Je coince le haut du sac sous mon menton, et j’enroule, lentement, en serrant, afin de chasser le maximum d’air du sac :

Et ceci jusqu’à obtenir ce rouleau :

Je scelle le sac avec de l’adhésif, en formant une languette qui me servira d’étiquette afin de marquer le nom de la variété :

J’entrepose ces greffons au réfrigérateur.

L’humidité contenue dans les greffons va former à terme une condensation dans le sachet. Cette dernière sera suffisante à la conservation optimale des greffons.

Les greffes de sortie d’hiver et de printemps à œil poussant.

Surveiller la ligature.

Si vous avez utilisé du raphia, non extensible, il y a un risque de strangulation.
Environ un mois après la greffe, il faudra desserrer un peu la ligature, tout en la conservant, et cela sans provoquer un choc mécanique pouvant perturber la greffe, souvent encore fragile à ce stade.

Si vous avez utilisé des dispositifs de ligature contemporain extensibles, ne vous pressez pas à ôter la ligature. Pour ma part j’attends que la base de la pousse émise par le greffon commence à s’aoûter pour ôter la ligature.

Lorsqu’il y a plusieurs pousses, faut-il tout laisser ? 

Généralement, il est d’usage de ne conserver qu’une seule pousse, la plus vigoureuse de toutes, que l’on tuteure à la verticale. C’est par la suite, qu’on décapitera cette pousse, si souhaité, en vue de former le départ des charpentières.

Des oiseaux sont venu manger les yeux du greffon, ou une jeune pousse du greffon s’est cassée ? 

Pas de panique, il est probable que cela reparte. La nature est bien faite, elle a prévu des yeux de secours, dits yeux stipulaires, permettant l’émission d’une nouvelle pousse. Il convient néanmoins de prévenir ces problèmes par une protection du greffon et un bon tuteurage de la pousse en cours de formation.

La greffe met quelques feuilles, des fleurs, mais ne pousse pas ?
Couper délicatement les fleurs à l’aide d’un petit ciseau, généralement la pousse s’enclenche ensuite.

Les greffes à œil dormant d’été et d’automne.

Lors d’une greffe à oeil dormant, seule la soudure de l’oeil au porte-greffe se fait, et l’oeil ne poussera qu’au printemps suivant.

La soudure se fait généralement en 3 à 4 semaines après l’opération. La seule chose à faire est de parer au risque de strangulation, surtout si vous utilisez du raphia. La ligature pourra être ôtée une fois la soudure prise, mais les personnes utilisant des moyens contemporains de ligature (flexibande, buddy tape…) laissent généralement la ligature qui se décompose toute seule.

L’hiver, lorsque les espèces caduques seront en dormance, on décapitera le porte-greffe juste au dessus du point de greffe.

Au printemps, on supprimera les rejets du porte-greffe, et lorsque l’oeil greffé partira en végétation, on prendra soin de le tuteurer.

Cette méthode se pratique de janvier à mars.

Matériel requis :

• Un congélateur ou un réfrigérateur hors-service
• un câble chauffant ou un tapis chauffant, muni impérativement d’un thermostat et d’une sonde. Ce matériel peut se trouver en jardinerie spécialisée ou au rayon « reptile » des animaleries.

• un thermomètre et un hygromètre

• de l’eau de javel
• de l’anti-fongique
• de la sciure de bois : le volume nécessaire en vue de remplir complètement votre congélateur. Cette sciure doit être récente (moins de six mois), une sciure de peuplier ou de résineux est préférable. Ne pas utiliser de la sciure de chêne à cause des tanins.
• le matériel habituel de greffage (coupe, ligature…).

Porte-greffes

Des plants de noyer d’un à deux ans de semis, diamètre 5 mm à 3 cm.

Ils seront arrachés en début d’hiver, et mis en jauge en serre froide ou cave hors gel, afin de ne pas avoir de difficulté à les récupérer au moment du greffage.

Greffons

Ils seront soigneusement sélectionnés selon les impératifs rappelés dans le chapitre « Choix des greffons de noyer » de la fiche générale greffage du noyer. La récolte se fera entre décembre et fin février. Les greffons seront nettoyés et désinfectés, avant d’être mis dans un sac hermétique au réfrigérateur, avec papier absorbant assurant une humidité faible (faute de quoi un excès d’humidité favoriserait le développement de moisissures néfastes aux bourgeons) , additionné d’une goutte d’eau de javel diluée à 1%.

Préparation de la chambre chaude

• Nettoyer et désinfecter à l’eau de javel votre congélateur
• Déposer au fond du congélateur une couche de sciure de 5 cm d’épaisseur
• Mettre en place le câble ou tapis chauffant

• Remplir le congélateur avec toute la sciure
• Installer la sonde, le thermomètre et l’hygromètre

• Fermer le congélateur et lancer la chauffe, thermostat réglé sur +30°C. Il vous faudra environ 24 heures avant de chauffer l’ensemble à cette température.

Le greffage

• Sortir les porte-greffes de leur jauge, nettoyer les racines à l’eau et avec une brosse non agressive, en vue d’ôter les résidus de terre.

•  Greffer au collet, avec la méthode de votre choix (anglaise simple ou compliquée, cadillac, omega…). Ligature classique (flexiband).

• Plonger les greffes réalisées dans un bain anti-fongique
• Enlever une partie de la sciure et installer les greffes en les inclinant à 45° dans la chambre de chauffe.

• Recouvrir de sciure. Vous pouvez réaliser ainsi, si nécessaire, plusieurs couches. Le tassement doit être léger.
• Réinstaller la sonde, thermomètre, hygromètre et fermer le congélateur

Étapes de chauffe

• Les premières 24 heures sont maintenues à +30°C.
• Ensuite, la température est abaissée à +26°C, pour une durée de trois semaines. Vous vérifierez tous les deux jours la température et le taux d’humidité, qui doit être compris en 75 et 90%. L’état sanitaire des greffes et de la sciure seront vérifiés chaque semaine.
• Au bout de ces trois semaines, les plants doivent avoir un cal cicatriciel, signe de succès de l’opération :

• Maintenir deux jours de plus les greffes en chambre chaude, à une température entre +10 et +15 °C

Mise en culture

Après avoir sorti les greffes de la chambre de chauffe, nettoyer délicatement les racines en vue d’ôter les résidus de sciure.
Il va falloir maintenant adapter les plants à leur nouvel environnement de culture, après ce forçage en chambre chaude.

Voici des exemples de cas de figure pouvant se présenter :

• Une greffe réalisée en janvier, après trois semaines de chauffe à +26°, ne provoquera pas un démarrage marqué des bourgeons. Dans un tel cas, vous pourrez les temporiser en cave jusqu’au printemps.
• Une greffe tardive réalisée en mars, trois semaines de chauffe à +26°C, aboutira généralement à une pousse marquée du greffon (parfois plus de 8 cm), sans pigmentation : il faudra alors les réadapter soigneusement, dans une serre sous voile d’hivernage par exemple. (On peut limiter le débourrement, pour les greffes tardives, en passant sur une chauffe de +28°C pendant seulement deux semaines ; mais cela peut favoriser développement des moisissures et pourra mettre en péril votre entreprise).

Mise en culture

En suivant méticuleusement ce mode opératoire, on peut arriver jusqu’à des taux de 100% de réussite, pas seulement avec les noyers (Juglans), mais aussi les pacaniers (Carya), mûriers (Morus), etc.

L’an prochain, je tenterai de remplacer la sciure par de la perlite.

Compte-tenu de l’investissement matériel, ce procédé est à réserver si vous avez des quantités des greffes importantes. Le cas échéant, vous avez tout intérêt à vous tourner vers la méthode de greffe en chip-budding forcée.

Résultats du remplacement de la sciure par un mélange  perlite /vermiculite

Voici un complément d’article qui complète la version initiale, rapportant l’essai de remplacer la sciure par un mélange perlite/vermiculite (qu’on peut trouver par exemple à ~15 € les 100 litres chez Brico-Dépôt).

La procédure reste la même à la différence que l’on démarre avec un  produit sec (contrairement à la sciure fraîche qui est naturellement humide) : il faut donc un arrosoir muni d’une pomme pour arrosage en pluie fine. (Pour gagner du temps de chauffe, l’arrose avec de l’eau chaude à 30°C, additionnée de quelques gouttes d’eau de javel).

Au 2ème point de l’étape « Préparation de la chambre chaude », ’ il faut déposer une couche moins importante  (2  ou 3 cm)  et arroser d’un mouvement ample et continu pour bien humidifier le mélange  perlite/vermiculite. Répéter l’opération jusqu’au 5/6 cm avant pose du système de chauffe et de même  jusqu’au remplissage de la chambre. Mis à part cela, rien ne change au mode opératoire ci-dessus indiqué.

Pour un mélange de 300 litres de perlite/vermiculite, j’ai utilisé plus de 40 litres d’eau.

Pour la désinfection des plants, j’avais la possibilité d’utiliser un fongicide à large spectre réservé aux professionnels, mais il a fallu trouver un produit accessible à l’amateur.

Le produit en question est (Previcur® N Jardin) de Bayer Jardin pour traitement des maladies d:u sol, pourritures racinaires, fonte des semis.
C’est un fongicide systémique polyvalent contre le Pythium, Phytophthora, pourritures racinaires, pourriture des collets, dépérissements.

La procédure employée est une dose de 15ml pour 10 litres d’eau (eau à 25°C) : plonger les racines dans le bain environ 3mm (Obligatoire : porter des gants et par précaution un masque respiratoire). Ne pas rincer le produit et mettre en place de façon normale à 45° dans la chambre de chauffe.

Le mélange perlite/vermiculite à ma grande surprise ne demande pas plus d’énergie que pour la sciure ; étant un isolant, avec une  aération plus grande entre les grains de perlite/vermiculite, je supposais qu’il consommerait plus d’électricité mais en fait il agit un peu comme les matériaux réfractaires en emmagasinant et restituant la chaleur.

Le test est donc positif ; le seul défaut est le coût de cette technique qui s’en trouve augmentée par rapport à la sciure gratuite en scierie.

Résultat final :

Plants qui n’ont pas encore débourré en sortie de chambre chaude :

Évolution d’un plant qui a commencé à débourrer en chambre chaude : 

  Les plants sont mis en pots, les feuilles sont dépigmentées

  Après un jour, le feuillage est encore dépigmenté

  Après trois jours, le feuillage commence à devenir vert.

Après une semaine.

Après une semaine

L’avantage de cette méthode est de ne pas nécessiter l’achat de matériel de chauffe dédié, contrairement à la greffe en chambre chaude, et sera donc adaptée à l’amateur désireux de réaliser juste quelques greffes, et non une production plus conséquente.

Période de réalisation

En sortie d’hiver, vers février. Mêmes contraintes que celles détaillées dans l’article sur la greffe en chambre chaude.

Portes-greffes

Il s’agira de plants cultivés en container, ayant un diamètre adapté au calibre de vos greffons.

Greffons

Lire le chapitre « choix des greffons » de la fiche générale de greffage du noyer donnant les indications quant à leur choix.

Étape 1 : forçage des porte-greffes.

• Décapiter les porte-greffes en vue de supprimer leur oeil terminal .

• Mettre les porte-greffes en intérieur de maison chauffée (~ 22°C) durant trois semaines, dans une pièce éclairée en journée (spot type « lumière du jour » à défaut d’ensoleillement naturel suffisant), à humidité habituelle de l’intérieur d’une habitation. Surveiller l’arrosage.

Étape 2 : réalisation de la greffe

Au bout de trois semaines de forçage, vos porte-greffes peuvent avoir débourré, mais cela n’est pas obligatoire.

On procède de façon habituelle, à une ou plusieurs greffes en chip-budding sur le porte-greffe.

Une protection anti-déshydratation recouvrant l’oeil est indispensable.

Dans le cas présent, du parafilm.  (Je n’ai pas testé avec du buddy tape, et ne sais pas, compte-tenu qu’il s’agit d’une greffe à œil poussant, s’il se laisse transpercer facilement).

Étape 3 : Surveillance

On laisse les porte-greffe en intérieur chauffé.
S’il vient au fil du temps à apparaitre des moisissures autour des bourgeons greffés, il faudra délicatement découper le parafilm pour laisser aérer.

Au bout d’environ un mois, que les yeux greffés viables aient débourré ou non, il faudra décapiter le porte-greffe au dessus du point de greffe le plus haut, en laissant un oeil tire-sève. Il faudra supprimer toutes les émissions de végétation du porte-greffe.

S’en suivra une phase d’acclimatation des plants forcés en intérieur, avec une mise en culture extérieure. (protection des gelées, du soleil vif…)

Le choix des méthodes de greffage

Sur de jeunes sujets dont le diamètre se situe entre 1 et 2 cm environ, j’utilise essentiellement trois types de greffes :

• le chip-budding
• le placage
• la coulée (greffe de côté sous écorce)

Ces trois greffes peuvent être panachées sur un unique porte-greffe (greffage multiple : voir la 2è photo ci-après).

Les coupes à réaliser :
De gauche à droite : Greffe en coulé, placage, chip-budding, rameau greffon

Remarques :
-non visible sur la photo, la petite  coupe à la base, au dos du greffon du placage (comme pour le chip) laquelle viendra se caler dans l’onglet  au bas de l‘entaille du porte-greffe.
-les entailles dans lesquelles se logeront les chips seront décalées pour bénéficier de la sève comme sur le montage de droite de la photo suivante. Elles sont superposées ici  pour se présenter de face  (chips de largeur différente)
-l’outil « maison » servant à localiser les cambiums pour les greffes plaquées. La mesure sera « reportée » lors de l’entaille du porte-greffe afin d’optimiser la mise en concordance des cambiums.

Le positionnement des greffons :
Remarquer la largeur des entailles du porte greffe pour les greffes plaquées (placage de rameau et chip-budding) qui dépassent nettement la largeur des greffons : dù aux différence d’épaisseur d’écorces entre porte-greffe et greffons

D’autre part le diamètre des greffons sera également déterminant quant-à la greffe à utiliser :

• gros (1cm et plus) : chip-budding

• moyens (5 à 7 mm environ) : les trois types de greffe sont possibles

• petits (de l’ordre de 3 à 4 mm) : coulée

Un choix est aussi à faire en fonction de l’état de sève du sujet et si  les deux premiers modes y sont indifférents, la greffe en coulée nécessite de pouvoir lever l’écorce sans difficulté.

L’époque de réalisation

Elle se situe de Mars/Avril à Mai selon les zones climatiques. On évitera autant que possible les périodes de gel probables.
Les greffons, prélevés au début de l’hiver (ou plus tard si le climat le permet), seront conservés en état de dormance, plantés dans du sable légèrement humide en cave fraîche, ou bien dans le réfrigérateur, conditionnés pour éviter leur dessèchement.

Les résultats

 La reprise est confirmée
A ce stade on pourra étêter le sujet à environ 15 cm au-dessus du dernier greffon

  Pour les greffes de rameaux on complète la ligature par un masticage des parties non recouvertes

 Les rameaux qui se développent seront maintenus attachés  grâce à la partie conservée  du porte-greffe. Un tuteur peut s’avérer également nécessaire.

Le résultat en hiver :
Coulée à la base et chip au-dessus

Chip à la base et placage au-dessus

L’année suivant celle du greffage (par sécurité), on supprimera les greffes surnuméraires pour ne conserver que le plus beau scion.

L’origine de cette greffe remonte à des visualisations de vidéos montrant les façons habituelles de greffer dans les pays asiatiques, particulièrement promotionné dans le clip publicitaire du « buddy tape » et dont on trouve multiples vidéos équivalentes sur internet (liens en fin d’article). L’ayant réalisée bien après la visualisation de ces vidéos et n’ayant plus une mémoire fraîche de la façon de procéder, j’ai ainsi mis au point par accident cette variante qui me donne grande satisfaction.

Cette greffe est un mélange de greffe asiatique (dans l’ esprit, mais plus esthétique) , fente , couronne , chip-budding, anglaise au galop, etc.

Mode opératoire :

Voici comment réaliser cette greffe (simulation sur table).

1- Décapiter le porte-greffe et nettoyer la plaie

2- Découpe du greffon (un seul oeil suffit, mais vous pouvez en conserver plusieurs si vous le souhaitez)

2a – réalisation d’un biseau classique type « greffe anglaise simple »

2b – sur la face opposée, découpe de la pointe du biseau à 45° (cette étape est facultative quant à la reprise de la greffe, elle n’a que pour but de faciliter l’insertion mécanique)

La préparation du greffon terminée :

3 – l’incision verticale du porte-greffe  en vue de former une languette :

4- insertion du greffon :

5- ligature avec uniquement du buddy-tape

Il est important d’envelopper la base du greffon afin de ne pas laisser rentrer de l’air ou de l’eau et de couvrir l’extrémité du greffon.

Au moment de la coupe du greffon , penser à laisser suffisamment de place pour bien envelopper la base.

Possibilité de faire aussi  la coupe du biseau du greffon coté oeil  pour le recentrer dans l’ axe du porte-greffe.

Atouts de cette méthode :

– Fonctionne bien avec un porte-greffe peu en sève (tel les avantages de la greffe en chip-budding).

– Inutile d’avoir porte-greffe et greffons du même diamètre , on peut greffer des « micro » greffons sans problèmes.

– Le greffon tient tout seul, on dispose des deux mains pour ligaturer, ce qui n’est pas le cas avec une anglaise simple

– Remplace avantageusement la greffe en fente (moins traumatisante), l’incrustation (d’exécution plus difficile),  la greffe en couronne (période d’exécution limitée à un stade bien en sève du porte-greffe)

– Augmentation des possibilités de contact entre le cambium du greffon et du porte-greffe (face avant et arrière du greffon)

– Pas de nécessité d’ajustement du positionnement du greffon : la coupe du greffon étant ovale (biseau ) il y a au moins deux contacts assuré de chaque cotés avec le cambium du porte-greffe, qui lui est coupé de façon rectiligne.

Cambium du greffon représenté en vert , celui du PG en orange

– Simple et rapide à effectuer

Exemple d’application sur le rosier (greffé mi-juillet) :

Exemples de résultats obtenus : 

Liens vers des vidéos internet des façons de procéder par les Asiatiques :

http://www.youtube.com/watch?v=cmvih3BXAsI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ny9n36Znz_4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dJSNbKnRLzs
http://www.youtube.com/watch?v=dnKmumFmSLQ
http://www.youtube.com/watch?v=VI5wM_Q0E7E
http://www.youtube.com/watch?v=ujABt_wQCR4
http://soutaroublueberry.web.fc2.com/tugiki.html
http://tsugiki.com/?p=119
http://www.youtube.com/watch?v=DJXiERRpgXU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XMEBzj_ZG-I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nC-OVYFd3PA
http://www.youtube.com/watch?v=WsDjCvPxwXc
http://www.youtube.com/watch?v=XMEBzj_ZG-I&feature=endscreen&NR=1
http://cholan.pixnet.net/blog/post/5064102-%E6%A2%A8%E3%81%AE%E5%AB%81%E6%8E%A5